Персональный сайт

Альпийская земляника

Scorpion — Mon, 20 Apr 2009 20:52:21 GMT

Альпийская земляника

Альпийская земляника получила широкое распространение у садоводов-любителей. Она плодоносит непрерывно или волнами с конца июня до заморозков. Ягоды хотя и не крупные, но зато очень ароматные и сладкие.

Альпийскую землянику можно выращивать и в декоративных целях – ее ажурные кустики, усыпанные множеством мелких белых цветков, а затем темно-красных ягод, очень красивы.

Эту землянику обычно разводят из семян, высевая их не реже чем через два сезона. Есть сорта, дающие усы, но они часто повреждаются вирусами.

Семена осенью высевают в ящики, чтобы ростки укоренились до морозов, тогда их можно хранить в холодном парнике. Можно высевать и в марте на “комнатных грядках”. Ящики накрывают стеклом и затеняют, пока семена не прорастут. С появлением двух настоящих листьев рассаду высаживают в ящики или торфяные горшочки на расстоянии 2–3 см друг от друга. Когда опасность заморозков минует, то не раньше конца мая рассаду надо высадить в подготовленную влажную, плодородную почву на солнечном месте. Для повышения урожайности после появления цветков рекомендуется проводить каждые две недели подкормку жидким удобрением.

Как получить саженцы отводками

Scorpion — Mon, 20 Apr 2009 20:50:57 GMT

Как получить саженцы отводками

Довольно часто возникают затруднения с приобретением саженцев яблони нужного сорта. В таком случае можно прибегнуть к тому, чтобы получить его с помощью отводков, то есть путем укоренения молодых побегов, имеющихся на дереве, или даже нижних веток.

Побеги (ветви) пригибают к земле, и в том месте, где согнутый побег будет потом погружен в почву, на нем по кольцу снимают тонкий верхний слой коры, не задевая камбия, шириной в 1–2 см, а затем пришпиливают окольцованные побеги ко дну бороздки, которая должна быть глубиной до 10 см, и сверху засыпают перегноем. После этого можно устроить вокруг места укоренения лунки для поливов и жидких подкормок отводков, а верхушки побегов (веток) подвязать к кольям, чтобы росли вертикально.

В течение лета отводки необходимо один-два раза в неделю поливать и три-четыре раза за сезон подкормить раствором минеральных удобрений или птичьего помета, удалять сорняки и рыхлить почву.

Весной следующего года, когда на дереве распустятся листья, землю в том месте, где пришпилен побег (ветка), можно осторожно раскопать деревянной лопаточкой и посмотреть, как прошло окоренение. Если корни длиннее 5–7 см, то прежде, чем отделить ветку, нужно убедиться, достаточно ли хорошо она питается через эти корешки. Если листья на ветке после легких надрезов не вянут, остаются зелеными, ее можно отрезать совсем, а саженец выкопать с хорошим комом земли и пересадить на постоянное место в саду. Но если даже при незначительном подрезании ветки наступит привядание листьев, то с отделением отводка нужно повременить до осени или до следующей весны.

Корнесобственные деревья отличаются низкорослостью, почти горизонтальным расположением скелетных ветвей, у них быстро наступает плодоношение. Они хороши для создания малообъемных, невысоких крон. Таким образом, за одно лето, самое большое – за два, можно получить саженец любого полюбившегося вам сорта яблони или другой культуры. На выращивание привитого саженца требуется 3–4 года, а после посадки его в саду плодоношение наступит через пять-семь лет.

Корнесобственные саженцы нетрудно получить также от груши, сливы, вишни и других плодовы деревьев.

Как ухаживать за малинником

Scorpion — Mon, 20 Apr 2009 20:44:51 GMT

Как ухаживать за малинником

Самое время для работ по уходу за малинником на садовом участке – сентябрь. В это время вырезают отплодоносившие и слабые побеги: на следующий год будет меньше вредителей и болезней. Побеги надо вырезать у самого основания, оставляя по 15–20 сильных на один метр ряда. Их подвязывают к шпалере вертикально. Можно подрезать и верхушки на 10–15 см.
Осенью полезно также неглубоко прорыхлить почву, внести удобрения. Под малину лучше внести органические: компост, торф, навоз, причем малине они нужны ежегодно, по 2–4 кг на 1 м2.
Еще позже, к зиме, почву хорошо замульчировать старым навозом, торфом, опилками.

Можно ли ускоренно размножать смородину

Scorpion — Mon, 20 Apr 2009 20:34:38 GMT

Можно ли ускоренно размножать смородину

Можно Осенью при уходе за кустами черной смородины надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 см. Их высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на одном погонном метре), присыпают землей, при этом на поверхности оставляют лишь по две почки. Затем делают каркас из реек или жердочек. Весной, как только сойдет снег, каркас обтягивают в два слоя пленкой. Черенки поливают достаточно часто.
В начале июня вечером или днем в пасмурную погоду черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 см один от другого. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку по возможности жидким коровяком. Когда прирост черенков достигнет 20 см, для появления ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов. Высаженные осенью на постоянное место, на следующий год они уже плодоносят.

Контекстная реклама

Бегун

Изделия из полиэтилена - у нас

Полиэтиленова пленка, мешки от производителя. Узнайте больше на сайте

Особенности выращивания ежевики

Scorpion — Mon, 20 Apr 2009 20:32:55 GMT

Особенности выращивания ежевики

Ежевика – одна из красивых, интересных, но редко культивируемых культур, хотя вырастить ее не так уж и сложно.

Сажают ее осенью и весной на солнечное светлое место, почва должна быть не очень тяжелая, суглинистая, плодородная. Растения друг от друга располагают на расстоянии 1 м, а если посадка проводится в два ряда, шахматно, то между ними в ряду оставляют 1,5 м, можно чуть больше.

Перед посадкой верхушки у побегов обрезают, оставив над землей лишь 20–25 см. Молодые, вновь появившиеся побеги укорачивают на 10–15 см. Если весной обнаружится, что они сильно подмерзли, лучше срезать их совсем, оставив лишь неповрежденную часть.

Чтобы ежевика перезимовала хорошо, обычно ее укладывают на землю и укрывают сухими листьями или соломенными матами.

С осени следует провести влагозарядковый полив и в течение лета не забывать о том, что ежевика постоянно нуждается в поливах.

Весной ее, как и малину, пускают на шпалеру, привязывают к ней. Она хорошо заплетает также солнечные стены домов и других построек. Вносят под нее листовой перегной, сложные минеральные удобрения – так же, как и под малину.

На одном месте ежевика может расти и плодоносить до 15 лет и дольше. Все зависит от ухода.

Перепрививка плодовых деревьев

Scorpion — Mon, 20 Apr 2009 20:26:00 GMT

Перепрививка плодовых деревьев

Цветоводы применяют прививку не только в питомниках, где она считается одним из основных способов размножения плодовых растений. Её проводят и в плодовых садах в тех случаях, когда полноценное по развитию и совершенно здоровое дерево, вступив в плодоношение, даёт плоды нежелательного качества и у садовода возникает необходимость заменить сорт другим, то есть дерево перепривить.
Различные повреждения ветвей, штамба так же могут быть исправлены прививкой. Случаев прививок может быть много, как много существует и способов. Ниже описаны лишь основные, наиболее распространенные в практике садоводства и доступные по технике выполнения.

Сущность перепрививки заключается в том, что в ветви или штамб предназначенного для перепрививки дерева вставляют черенки другого сорта. Выросшие из привитых черенков ветви уже будут нести на себе плоды тех деревьев, с которых были срезаны черенки. Перепривить дерево можно не только одним, но и несколькими разными сортами.

Процесс перепрививки слагается из следующих основных работ: заготовки и хранения черенков, самой прививки, ухода за привитыми растениями.

Сроки перепрививки.

Перепрививку делают весной, до начала сокодвижения, когда кора у деревьев свободно ещё не отделяется от древесины, - в начале апреля. Перепрививают и в период сокодвижения – в мае. В обоих случаях приходится применять разные приёмы прививки, но при соблюдении соответствующих правил, все они дают одинаковые результаты. Способом окулировки (глазком) Перепрививают в конце июля – первых числах августа.

Перепрививку, лучше делать в течение двух очередных лет: в первый год – одну часть кроны, а в следующий другую.

Какими черенками перепрививать деревья.

Черенком считают небольшой отрезок однолетнего прироста (побега) с тремя хорошо развитыми почками. С дерева срезают весь побег, а в процессе прививки из него нарезают черенки. Условно пока такие побеги будем в дальнейшем называть черенками.

Черенки заготовляют заблаговременно, срезают их с деревьев задолго до начала сокодвижения – осенью и рано весной, не позже середины марта. Лучше осенью, так как за зиму они могут оказаться подмёрзшими и не пригодными для прививки.

У многих цветоводов – любителей в большинстве случаев прививка не удаётся и лишь по тому, что они прививают черенками, срезанными в тот же день, а не значительно раньше до прививки.

Срезают черенки со здоровых, сортовых и урожайных деревьев.

Наиболее развитые черенки с хорошо вызревшими почками находятся на свободно растущих не затенённых ветвях, на южной стороне кроны.

Не пригодны для прививки жировые побеги («волчки»): у них плохо развиты почки. Заготовленные длинные однолетние побеги, связанные пучками – каждый сорт в отдельности, помещают в холодные подвалы, прикапывая на половину их длины нижними концами в умерено увлажненный песок. Можно пучки осенью закопать в землю тенистом месте горизонтально на глубину 10см, но обязательно при наступлении устойчивых заморозков, чтобы они не загнили.

Основные требования хранения: почки на черенках не должны прорастать до дня прививки. Этого не случится, если черенки будут храниться при пониженной температуре.

Способы прививок.

Плодовое дерево можно прививать в ветви кроны, в штамб, в пень штамба, в корни, в штамбовую и корневую поросль. Более толстые ветви и штамб прививают черенками, тонкие (6-7мм) – окулировкой (глазком).

Способы прививки до сокодвижения (рано весной);

копулировка, вприклад, седлом, в расщеп, в боковой разрез и др. Во время сокодвижения прививают способом за кору. Наиболее простым способом считается копулировка, когда на черенке и подвое такой же толщины делают одинаковые косые срезы длиной 3-4см каждый, черенок срезом прикладывают к срезу подвоя и крепко обвязывают мягким шпагатом, узкой тесьмой или полихлорвиниловой плёнкой и обматывают садовым варом.

Косой срез на черенке делают так, чтобы на противоположной его стороне была почка, а выше – ещё 2-3 хорошо развитые и неповреждённые почки.

Прочнее удерживается и лучше срастается при прививки черенок, если на нём сделать так называемый язычок (улучшенная копулировка). Он получается, когда на косых срезах привоя и подвоя делают одинаковые продольные расщепы ножом.

Если подвой толще привоя, применяют другие способы: вприклад, седлом. В этом случае спиленный и гладко зачищенный садовым ножом конец ветви прививают 1-2 и более черенками, в зависимости от толщины прививаемой ветви.

Распространена прививка в боковой разрез. Удобна она тем, что в противоположность другим способам прививаемую ветвь срезают не перед прививкой, это делают после того, как будет установлено, что черенок прижился.

Более прост способ прививки за кору в период сокодвижения. В это время кора хорошо отстаёт от древесины и черенок можно легко вставить под кору. И здесь применяют разные способы.

При всех способах место прививки по обвязке обмазывают садовым варом или закрашивают масляной краской (охрой) на натуральной олифе. Обмазывают так же и раны на концах срезов ветвей. Для предупреждения испарения воды поверхностью привитых черенков их также осторожно обмазывают (кроме почек).

Обмазку самих черенков могут заменить колпачками из прозрачной полиэтиленовой плёнки, которые надевают на черенки и связывают снизу. Под колпачком создаются лучшие условия для приживаемости: уменьшается испарение воды из черенка, создаётся более увлажненная среда. Колпачок в любое время можно снять и проверить состояние прививки.

Прививка взрослого дерева.

Перепрививку взрослых деревьев, когда нужно перепривить крупные ветви в кроне другим сортом, удобнее и проще проводить во время сокодвижения у дерева (в середине мая). В различные годы сокодвижения наступает в разные сроки, это зависит от почвенных, погодных и других условий. Чтобы определить начало сокодвижения, нужно на какой-либо одной из ветвей подлежащего прививке дерева надрезать кору и косточкой ножа попробовать отделить её от древесины. Если она свободно отходит, значит можно приступать к прививке.

Нужно достать из хранения черенки, осмотреть их, забраковать как негодные заплесневшие, с проросшими почками, а пригодные опустить в посуду с небольшим количеством воды и поставить в затенённое место.

Прививаемую ветвь спилить, рану зачистить острым садовым ножом. Затем взять побег, осторожно протереть его мягкой материей, не повредив почек, и подготовить к прививке.

Для работы нужно иметь острый копулировочный нож с косточкой или выступом на конце с противоположной стороны лезвия.

Из однолетнего побега нужно брать черенки лишь с хорошо развитыми почками. Почки в верхней части побега, как и в нижней, обычно слабо развиты и для прививки не пригодны.

В нижней части черенка нужно сделать косой срез длинной не менее 3-4 см с ровной плоскостью. С противоположной стороны среза должна быть почка. Второй срез делают над третей почкой. На ветви подрезают кору на длину 3-4 см, косточкой ножа немного отделяют её и быстро вставляют черенок так, чтобы его косой срез весь вошел в разрез коры. Края коры плотно обжимают пальцем руки и туго обвязывают мягким шпагатом, прочным мочалом или синтетической плёнкой. В завершение работы место прививке по обвязке обмазывают садовым варом. Обмазывают также и торец срезанной ветви. На ветвь диаметром 2-3 см прививают один черенок, 5-7 см – два, 8-10 см – три.

На привитую ветвь навешивают этикетку с названием привитого сорта. Через 15 дней обвязку надо обязательно ослабить (вновь перевязать), иначе она врежется в кору черенка и перетянет его, а это опасно. Из двух верхних почек на черенке начинают расти побеги. Если верхний побег развивается сильнее, у нижнего прищипывают верхушку, а в конце июля его вырезают до основания. А когда нижний побег растёт сильнее, верхний сразу же удаляют. При неправильном направление роста основного побега его подвязывают к рейке.

Прививка молодых деревьев и кустарников.

Окулировку (прививку почку) применяют лишь на ветвях диаметром не толще 7-10мм, на более крупных окулировка редко удается. Этот способ применим для прививки ветвей молодых деревьев, штамбовой и корневой поросли.

Если для прививки черенками однолетние побеги заготавливают заранее, то для окулировки их срезают в тот же день, лучше перед самой прививкой.

Со срезанных побегов ножом или секатором удаляют листья, оставляя лишь черешки длиной не более 1 см.

Затем определяют на ветви удобное для прививки место с гладкой поверхностью коры, очищают от возможного загрязнения и приступают к окулировки. Сначала нужно срезать с побега щиток (почку с полоской коры длиной 3-4 см) с очень тонким слоем древесины. Затем на ветви делают Т - образный надрез коры, не затрагивая древесину: сперва поперечный, затем продольный, ведя нож снизу в направлении к поперечному надрезу. Доведя нож до него, лезвием немного приподнимают кору с обеих сторон, а затем, подведя косточку ножа под кору, ещё несколько отделяют кору и вставляют щиток, вдвигая его осторожно сверху вниз. Щиток следует держать рукой только за черешок листа, не прикасаясь к поверхности среза во избежание загрязнения. Задвигать щиток под кору нужно, нажимая на черешок или упирая концом косточки под почкой, не повреждая её.

Не вошедший под кору кончик щитка срезают ножом по поперечному надрезу. Затем место прививки туго обвязывают, не закрывая почки, теми же материалами, что и при прививке черенками.

Через две недели прививку нужно перевязать (ослабить). При перевязке уже можно определить, прижилась ли почка. У прижившейся почки черешок листа желтеет и свободно отваливается при лёгком прикасании к нему пальцем руки, а кора щитка гладкая, блестящая. Если же черешок засох, сморщился и крепко держится, не отваливаясь, а кора щитка также сморщилась, окулировка не удалась. Нужно её повторить, но уже в другом месте ветви.

Чтобы прививка удалась, нужно соблюдать основные правила:

своевременно заготовлять и правильно хранить здоровые черенки для прививки;

выбирать своевременный срок прививки;

все срезы при прививке делать чистыми, остро заточёнными ножами;

предохранять срезы от загрязнения, попадания капелек дождя, росы, а также подсушивания;

прочно обвязывать прививки и обмазывать садовым варом, не допускания попадания его в места соединения привоя с подвоем.

Уход за перепривитыми деревьями.

Как только прививки тронутся в рост, нужно следить за возможным появлением грызущих и особенно сосущих вредителей (тли), вести борьбу с ними. Привитым деревьям необходимы поливы и удобрительные подкормки.

Если на ветку привито несколько черенков, оставляют расти лишь один, лучше других развевающийся, а у остальных прищипывают верхушки по достижении ими длины 15-18 см, а в конце июля или весной следующего года их совсем вырезают.

Привитые черенки могут отломить ветер, птицы, а потому их подвязывают к прутикам или привязывают к ним дужки из гибких побегов.

Весной следующего года выросшие после прививки побеги укорачивают на 1/3 длинны и формируют ветвь.

Выращивание растений из семян

Scorpion — Mon, 20 Apr 2009 20:22:02 GMT

Выращивание растений из семян

В этой статье мы постараемся рассказать все, что нужно для выращивания растений из семян. Опыт в этом деле приходит со временем. Конечно, чтоб всему этому научится нужно читать много литературы, и статей на нашем сайте.
Температура
Для того чтоб, семена взошли, необходима температура не ниже 25С, а для пальм желательна и 30С. Посадив семечку в землю, нам необходимо её разбудить, сделать это можно только с помощью высокой температуры. Для этого посуду с посаженными семенами нужно накрыть плёнкой, точнее сделать парничёк. О парничках читайте здесь.
Но переборщать с температурой тоже нельзя, иначе вы просто сварите семена. Лучше семена почаще проветривать, открывая плёнку на пол часика или на час в день.
Влажность почвы
После посева семян, почву следует хорошенько полить, мы поливаем сразу слабым раствором удобрения (например, гумат и т.д.). Это ускоряет всхожесть. Почву нельзя заливать, так как семена просто сгниют, и пересушивать тоже нельзя. В этом и вся трудность, заливать нельзя, пересушить тоже нельзя. Надо научится правильно поливать почву с семенами. Мы делаем так, поливаем почву после посева накрываем плёнкой, эта плёнка как раз и помогает делать почву влажной, и не даёт ей засохнуть. Если семена прорастают долго, то поливаем примерно раз в неделю, с плёнкой этого достаточно.
Влажность воздуха
Для поддержания влажности воздуха, делать ничего не нужно. Влажность воздуха и так достаточно большая, благодаря пленке, которая закрывает посуду с семенами. Поэтому делать ничего не нужно.
Почва
Почву мы вам посоветуем купить в магазине. Мы обычно пользуемся почвой «Живая земля». Читайте о почвах здесь. Если вы не доверяете этой почве и всем остальным, то просто пролейте почву перед посевом туда семян слабым раствором марганцовки, и тогда вся зараза, которая есть в почве погибнет. Главное не вздумайте сажать семена в садовую землю, так как земля в саду очень тяжёлая и расточки просто не смогут пробиться на поверхность. На нашей практике такое было, мы посадили семена куфеи в садовую землю и в почву «Живая земля». Уже через неделю семена, которые были посажены в почву «Живая земля» начали всходить. А семена в садовой земле мы прождали пол месяца, а всходов всё не было, тогда мы не вытерпели и раскопали семечки. Мы увидели, что ростки взошли давно, но пробиться наверх они не смогли, а так и ползли под землёй не вверх, а в сторону. Поэтому сажайте всегда в магазинную землю.

Всходы

Всходы появляются спустя неделю, две. Сначала это тоненькая ножка с двумя листочками наверху, сеянцы обычно все похожи друг на друга, и только спустя пару недель они становятся различны. Если всходы держать в тени, то они начнут вытягиваться, а как дадут ещё пару листочков начнут падать. Чтоб ничего этого не было и вам, потом не пришлось их углублять, ставьте их на подоконник, поближе к свету. Всходы поливать нужно очень осторожно, не залив их. Обычно если сеянцы сидят в неглубокой посуде и в большом количестве, то полив требуется частый почти раз в день, или по подсыханию почвы. Подкармливать их следует спустя пол месяца, месяц, так как магазинная земля содержит и так большое количество минерального удобрения. Рассаживать сеянцы нужно после появления двух настоящих листочков. Не следует сажать сеянцы сразу в большую посуду, этим вы замедлите их развитие.

Освещение

Всходы нельзя сразу ставить на яркое солнце, вы можете их сварить, так как корни у них ещё слабые и высокой температуры не выдержат. Лучше всего поставить их под лампы дневного света. Лампу нужно опустить поближе к сеянцам, обжечь она их не сможет, так как лампы дневного света не нагреваются. Когда сеянцы подрастут и окрепнут можно их выставить на яркое солнце, только не забудьте прочитать, любит ли этот цветок яркий солнечный свет.

Послесловие

Вот вроде и всё что нужно знать о выращивание растений из семян. Когда мы начинали, мы вели всякие тетрадочки, составляли шкалы полива, подкормок на каждый цветок. Теперь это уже нам не нужно, мы автоматически всё помним и поливаем, так как мы уже чувствуем, когда нашим цветочкам хочется попить и поесть. Никакие книги не смогут точно описать сколько раз в неделю нужно поливать, например, Мимозу это определите только вы сами, а если вы в этом затрудняетесь, то пишите нам или задавайте вопрос в разделе задать вопрос, мы всегда поможем и подскажем!

Как ухаживать за розами

Scorpion — Mon, 20 Apr 2009 20:20:05 GMT

Как ухаживать за розами

Нью-йоркский климат не очень располагает к занятию огородничеством, тем не менее у многих из нас это хобби прочно сидит в крови. Я выращиваю, например, все душистые и приятные травки для стола: укроп, петрушку, кинзу, розмари, базилик, но с особой любовью ухаживаю за розами.
Интересна история культивирования роз. Первыми, кто начал разведение роз в V веке нашей эры были китайцы! Теперь мы знаем больше чем 8000 наименований различных сортов.
выращивать розы в Нью-Йорке трудно, но при определенных знаниях возможно. Первое и, пожалуй, самое важное - выбор места, где будет розовый сад или отдельные кусты роз. В нашем климате розы должны получать ежедневно не меньше 6 часов полного солнечного света. Остальное время они должны быть в тени. Розы не любят соседства ни с какими другими растениями. Как большинство красавиц, они гордые и жадные: не любят делиться ни с кем удобрениями и влагой. Удобрять цветы необходимо каждые 10 дней. Удобрения для роз продаются во всех специализированных магазинах. Сажать их можно в любое время года, но предпочтительно весной или осенью. Поливать розы в жаркое время года нужно обильно. Это стимулирует правильное развитие корневой системы. Чаще всего только на третий год розы в вашем саду будут вас радовать пышным цветением. Только к этому времени они станут вполне взрослыми и сильными. Обычно розы живут 25 лет. хорошо растут следующие сорта роз: • Old Blush • Fashion • Sombreuil • Blaze • Russell’s Cottage Rose • La Marne • Compassion • Golden Showers

Оранжерея на балконе

Scorpion — Mon, 20 Apr 2009 20:10:23 GMT

Оранжерея на балконе

Советы, Растительный мир, Оранжерея на балконеp
С чего начать?

Начинать нужно с самого простого. Существует множество неприхотливых цветов, которые прекрасно себе чувствуют на балконе, и цветут все лето. При выборе, важно не стремиться купить все самое красивое с прилавка цветочного магазина, а подобрать растения именно для Ваших условий. Итак,

Анютины глазки, или Виола трехцветная, - пожалуй, самое популярное балконное растение. Оно не требовательно к освещению, при легком затенении даже лучше цветет. Любит рыхлую глинистую почву, которая должна быть достаточно питательна. Поливать виолу надо часто, иначе цветки станут мелкими. Семенные коробочки постоянно удаляйте, чтобы цветение было обильным. Обычно размножают анютины глазки семенами, которые сеют в мае – июне в открытый грунт, где их и оставляют на зиму. Но на балконе они вымерзнут, поэтому лучше посадить весной рассаду. Размещать растения нужно на расстоянии 15-20 см. друг от друга. К лету анютины глазки расцветут, и будут цвести до поздней осени.

Маргаритка - также очень популярна. Среди современных сортов можно встретить самые разные по цвету и размеру цветка. Цветет она практически все лето, но лучше первую партию высадить на балкон рассадой (она будет цвести с апреля до июля), а вторую партию посейте с наступлением тепла, тогда цветение продлится до морозов. Маргаритка хорошо сочетается с незабудками и анютиными глазками. Ее можно сажать как на солнечных, так и в тенистых местах. Почва питательная, полив регулярный, расстояние между растениями 12-20 см.

На рынке продают обычно уже цветущую рассаду маргаритки и виолы, она хорошо принимается, и вам не придется долго ждать цветения.

Настурция. Для балкона лучше выбрать вьющиеся разновидности. Они дают длинные, хорошо ветвящиеся побеги с крупными листьями и яркими цветами, которые не могут не привлечь к себе внимание. Цветет с июля до заморозков. Предпочитает тихие, безветренные места. Почва не должна быть слишком питательной и излишне влажной, это ослабит цветение. Сеют настурцию сразу на постоянное место, расстояние между растениями 15 см. Если хотите получить цветы пораньше – вырастите рассаду, а затем пересадите с комом земли.

Бальзамин прекрасно зарекомендовал себя в горшках, подвесных корзинах и контейнерах. Каждый год селекционеры предлагают все новые и новые сорта этого низкорослого, теневыносливого цветка, пополняя и так достаточно богатую палитру расцветок. У этого растения короткий период развития от посева семян до цветения. Но все же рассаду нужно посеять пораньше. Рассада этой культуры теплолюбива, поэтому очень важно следить за температурой при ее выращивании. Бальзамин Уоллера обильно и бесперебойно цветет все лето, меньше, чем другие сорта, страдает от ветра и дождя, прекрасно себя чувствует в тени и полутени.

Фуксия великолепно смотрится в композициях для вазонов и горшков. Она разрастается очень быстро и вскоре покрывается многочисленными цветками – белыми, красными, лиловыми, сине-фиолетовыми. Нередко цветки, чашечки и венчик имеют разную окраску, свисают на длинных, изящных цветоножках. Цветет с мая до октября. Фуксия лучше всего растет на балконах, расположенных с восточной стороны дома. Ее высаживают, когда пройдут заморозки, в почву, богатую перегноем. Имеет смысл ежегодно от перезимовавших растений у нижней части стебля брать черенки. Их укореняют во влажной песчаной почве под стеклом, тогда фуксия будет более жизнеспособна.

Прекрасно смотрятся на балконе вьющиеся растения.

Как разместить?

Можно создать зеленую стену из вьющихся растений, а можно создать колонны или арки, это дело вкуса и фантазии. Вот только не стоит высаживать их по всему периметру балкона, с улицы это, конечно, будет смотреться красиво, но внутри будет эффект замкнутого пространства.

Самые популярные среди вьющихся растений: ипомея, или вьюнок и душистый горошек.

Они быстро растут, достигая высоты до трех метров. Семена высевают в апреле, сразу на постоянное место. Душистый горошек, хотя предпочитает солнце и тепло, хорошо переносит весенние заморозки минус 5 градусов, а ипомею следует выносить на балкон, когда угроза заморозков минует. Почва должна быть легкой, питательной, постоянно влажной. Эти растения не переносят сквозняков.

Уход.

При выращивании растений на балконе постарайтесь защитить их от перегрева. Создавая композиции из различных растений, можно горшочки с ними установить в контейнер (желательно светлых тонов, они не так будут нагреваться). Свободное пространство заполните торфом или мхом, это поможет сохранить влажность почвы. Сверху в горшочках можно уложить керамзит. Он декорирует поверхность почвы. При поливе земля вместе с водой не будет разбрызгиваться из горшка. К тому же это уменьшит испарение влаги с поверхности почвы.

Не забывайте подкармливать своих питомцев, ведь площадь питания у них ограничена. Своевременно удаляйте увядшие цветы. Вечером, после жаркого дня, устройте им душ, но только после захода солнца. Ваш цветник будет выглядеть обновленным, даже если вы просто поменяете горшочки местами. Экспериментируйте, вам это доставит огромное удовольствие.

Как подготовить саженцы

Scorpion — Mon, 20 Apr 2009 20:05:02 GMT

Как подготовить саженцы

Независимо от времени приобретения и возраста саженцев до посадки их хранят прикопанными в земле. Если прикопать негде, длительное время (практически всю зиму) саженцы можно хранить в помещении: на балконе, в сарае, подвале и т.п., обернув в полиэтиленовую пленку и увлажнив корни мокрыми опилками, ватой, бумагой.
За день перед посадкой саженцы выдерживают в воде, а во время посадки корни смачивают в густой почвенно-глиняной болтушке или растворе из глины и коровяка (глины - ) часть, коровяка - 2 части, воды -5-7 частей), чтобы не пересушить их.

Перед погружением в болтушку внимательно осматривают корневую систему, обрезают кончики корней на 1-2 см до здоровой ткани (ясно-белой окраски древесины и зеленоватой коры) и удаляют поломанные, гнилые или запревшие корешки. Подготовленные таким образом саженцы прикалывают в небольшой канавке и вынимают по мере их посадки.

Яблони и груши высаживают так, чтобы корневая шейка у сильнорослых деревьев (на сеянцах) или место прививки на вегетативных подвоях были выше поверхности почвы на 3-4 см. После оседания земли указанные части дерева будут на уровне поверхности почвы. Сливу и абрикос можно углублять на 10-15 см ниже корневой шейки.

Во время посадки корневую систему расправляют в яме равномерно, чтобы корни не сгибались, а землю тщательно притаптывают, чтобы саженец при сравнительно значительных усилиях трудно было из нее вытянуть. Если сад закладывается двухлетками и деревьями более старшего возраста, то их через 3-4 дня после посадки, когда земля в ямках осядет, подвязывают к кольям, которые забивают в дно ямы с южной стороны дерева до засыпки ее землей. Посаженные и обрезанные однолетние деревца имеют незначительную парусность, поэтому можно обойтись и без подвязывания их к кольям. Но при осенней посадке и однолетние саженцы следует окучить на высоту до 30 см землей, которая защитит штамб от морозов и одновременно будет служить временной опорой. Деревья, посаженные весной, обрезают сразу же после высаживания, а посаженные осенью обрезают только ранней весной.

Ягодные кустарники лучше сажать осенью, так как они пускаются в рост ранней весной. Почву перед посадкой хорошо рыхлят граблями.

Сажают растения под шнур, намечая лунки специальным шаблоном или "на глаз". Ямки копают непосредственно во время посадки по размеру корневой системы. Если удобрений внесено мало, а привезенная почва недостаточно плодородна, то посадочные ямы (или канавки) копают шириной 50-60 см, глубиной до 40 см и заправляют их удобрениями, как и для плодовых деревьев. Растения смородины черной, красной, белой и крыжовника сажают на 3-5 см глубже, чем они росли в питомнике, а малину и черноплодную рябину - на ту же глубину, на какой их выращивали.

Перед посадкой внимательно осматривают корни и удаляют примороженные, поврежденные, засохшие; обрезают до живой части, погружают в раствор глины и коровяка. Саженцы крыжовника перед посадкой желательно выдержать в воде в течение 5-6 часов.

Сразу после высаживания осенью срезают надземную часть на пенек: у черной, красной и белой смородины - высотой 18-20 см, а у крыжовника и малины - на 10-15 см. При подмерзании верхушек ранней весной срезы повторяют, оставляя 3-5 живых почек от поверхности почвы. Если почва недостаточно влажная, растения сразу же после высадки поливают (ведро воды на 3-5 растений). После каждого полива желательно мульчировать почву, уход за которой после этого заключается в рыхлении и прополке.

Крона формируется следующим образом. Посаженный ранней весной саженец срезают сразу же на высоте 70-80 см от земли. Когда набухнут почки, их ошмыгивают на будущем шгямйе высотой 15-30 см. Побеги, выросшие из всех оставленных над штямЬом почек, весной следующего года отгибают в направлении ряда (будущей плодовой стены) под углом 75-80°, укорачивают на 1/3-1/4 часть. Нижние побеги укорачивают меньше, верхние - больше.

Укорачивание побегов содействует лучшему ветвлению будущей полускелетной ветки. Нижние отогнутые побеги подвязывают шпагатом к кольям, вбитым в землю в плб-скости ряда, а верхние - к нижним. Убирать колья лучше осенью или следующей весной. В дальнейшем все верхние ветки подвязывают к уже одревеснейшим нижним. Побеги продолжения укорачивают \в зависимости от силы роста и ветвления сорта) на 25-40 см.

Настоящую обрезку начинают только с 5-6 года при условии обиль-г ного цветения и высокого урожая. Она заключается главным образом в прореживании (с целью лучшего освещения) и укорачивании полуске-', летных веток, которые к этому времени соприкасаются с ветками рядом стоящего дерева. Укорачивают полускелетные ветки только переводом на слабый побег, а сильные верхушечные удаляют. Если на цек-тральном проводнике и в основании полускелетных веток образуются волчки (жировики), их не вырезают, а отгибают с целью превращения о плодовые, укорачивая на 1/3-1/4 ч.